Daniel Gol

J'aime beaucoup ! 😉

Bonjour, Désolé, pas (encore trouvé !🤔 😉) de solution pour dissoudre le kaolin. L'HMPS est effectivement inefficace.☹️

Pas compris où vous voulez en venir 🙂

Le nettoyage au dithionite procède d'une méthode qui utilise 3 produits : le dithionite (forcément !) mais aussi le citrate de sodium et le bicarbonate de sodium. Ce dernier pour tamponner car le dthionite en solution est légèrement acide. Vous trouverez des explication là : https://danielgol.com/fiche_tech.php?fiche=faq_dithio#fiche Un facteur important dans le nettoyage avec cette méthode est la température. En dessous de de 17 °C le bain est quasiment inefficace. L'idéal est de le maintenir à 25°C voire plus (en faisant attention). Les "oxydations" rouges et jaunes sont peut-être des irisations (?). Pour nettoyer des pyrites : acide oxalique ou phosphorique que l'on porte a tiédir (attention à ne pas créer des vapeurs) quelques heures voire moins, tout dépend de la température à laquelle on porte le bain. Ne pas oublier de bien neutraliser toutes traces d'acide et éventuellement procéder au traitement de pyrites pour éviter qu'elles ne s'altèrent par la suite. 🙂

Des équations chimiques n'ont de sens que si elles sont accompagnées de leur constantes d'équilibre ! D'autre part, en nettoyage on joue aussi sur la cinétique des réactions. En pratique les oxydes résistent bien aux acides, ce qui est le cas de la cassitérite dans de l'acide dilué. 🙂

On ne voit pas bien sur la photo mais les enduits blancs habituels sur la galène ne sont pas des cérusites mais des sulfates de plomb qui se forment au dépens de la galène. Ce n'est pas un dépôt mais une altération. La galène est forcément très corrodée en dessous. Vous trouverez des explications à ce propos là : https://danielgol.com/fiche_tech.php?fiche=eclat#fiche Les acides et notamment l'acide phosphorique est totalement inefficace sur ce genre de dépôt.

Comme l'écrit Gaeldeploeg, pour la pyrite c'est bien une altération causé par de mauvaises conditions de conservation de la pyrite. Pour stopper l'évolution, immerger vos pyrites plusieurs heures dans un bain saturé en bicarbonate de soude. Sécher rapidement, au sèche cheveux par exemple. Puis immerger les plusieurs heures dans de l'alcool à bruler. Bien faire sécher. Badigeonner les ensuite d'un spray/vernis fin étanche et conserver les dans des boites hermétiques en présence d'un dessicant. Pour le quartz immerger le dans un bain contenant un peu d'acide chlorhydrique. 🙂

L'HMPS de dilue mal dans l'eau froide. Le dosage est de l'ordre de la cuillère à soupe par litre d'eau de préférence tiède. Pour le reste, un simple rinçage est suffisant. Par contre il ne précipite pas les argiles mais au contraire les disperse dans l'eau. C'est le fameux "agent anti-redéposition " vanter dans certaines pubs de détergent ! Certains minéraux secondaires (malachite, azurite, rosasite, hémimorphite etc) contenant du cuivre, zinc, argent peuvent s'altérer avec le produit. Smithsonite et pyromorphite supportent bien l'HMPS. Ce n'est pas non plus une raison pour les laisser tremper plus que nécessaire ! 🙂

Exception faite du kaolin, les argiles s'enlèvent facilement à l'eau ordinaire et à la brosse. Pour faciliter cet enlèvement, on peut faire sécher l'échantillon avant de le plonger dans de l'eau tiède. Le pistolet est ce qui va le mieux. L'eau oxygénée est intéressant pour les minéraux fragiles, fibreux qui ne supporteraient pas un brossage. Il en est de même de HMPS. Plusieurs combinaisons sont possibles d'ailleurs avec l'eau oxygénée, l'HMPS ou l'eau de Javel. L'eau de javel seule ne sert à rien et en plus c'est un oxydant sur les oxydes de fer qui de ce fait, les accentue. Pour le kaolin, il n'y a aucune solution chimique simple. Seuls les moyens mécaniques peuvent en venir à bout : pistolet, cure-dents etc. 🙂

Azurite et malachite supporte très bien l'eau voire un brossage doux, plutôt au pinceau qu'à la brosse, tout dépend de la finesse des cristaux. Par contre pas d'hexamétaphosphate sur ces espèces. En règle générale il vaut mieux éviter sur les secondaires contenant du cuivre. 🙂

Je suis très surpris, au vue des photos, que la méthode au dithionite ne fonctionne pas. En principe avec des enduits de la sorte un, voire deux bains sont suffisants. Par ailleurs si à l'acide chlorhydrique (qui est l'acide commun le plus efficace sur les oxydes de fer) il n'y a pas d'effet, soit vos enduits sont inclus dans la fluorite, ce qui ne semble pas vraiment le cas ici, soit ils s'agit d'un encroutement qui n'est pas de l'oxyde de fer ! Il faudrait regarder avec une bino ou une loupe puissante la nature du dépôt. Des micros cristallisations souvent crytocristallines (grains entremêlés) de baryte ou de quartz voire de sulfures teintées par des oxydes de fer sont fréquentes sur la fluorite. Dans ce cas il n'y aurait pas grand chose à faire. Ne vous embêtez pas avec l'acide phosphorique. Il ne sera pas plus efficace que les produits que vous avez testé et est très très lent à agir sur les oxydes de fer (plusieurs semaines, voire mois à température ambiante !). Il faut d'abord identifier le dépôt ! 🙂

Petite explication sur le "dithionite" et la "méthode au dithionite" qui sont deux choses différentes: - Le dithionite tout seul est un réducteur ("décapant") capable d'enlever les oxydes de fer. Seul il est moyennement efficace et est légèrement acide. Cette légère acidité peut altérer des minéraux fragiles. - La "méthode au dithionite" est une méthode qui utilise du... dithionite auquel on ajoute une "solution tampon" (appellation abusive pour les puristes !). On les mélange ensemble quand on prépare le bain de traitement. Cette "solution tampon" permet de maintenir le bain dans une "zone" de neutralité (ni acide, ni basique). On peut donc nettoyer des minéraux fragiles qui craignent l'acidité (calcite, fluorite, etc). Mais en plus la "solution tampon" augmente l'efficacité du traitement et évite certains problèmes liés à l'utilisation du dithionite tout seul. Pour le reste: - on peut pousser les traitements selon la "méthode au dithionite" jusqu'à 48 h mais bien souvent en 24 h les jeux sont faits ! Au delà de 48 h il y a des risque de précipitation de sulfures de fer sous la forme d'enduits noirs difficiles à éliminer par la suite. - sulfate de fer ? que veux tu dire ? oxyde de fer ? - nettoyage fluo : pas d'acide car la fluo perdrait sa brillance. Nettoyer selon la "méthode au dithionite" . Est ce que c'est plus clair maintenant ?

Pour la galène, l'acide acétique ou citrique, sont sans danger, par contre pour la fluorite, qui ne supporte (presque !) rien, c'est moins vrai. Cela étant, si la fluo ne montre pas un très beau lustre (ce qui est généralement le cas des Durfort), tu peux tenter le coup, ces acides ont une action limitée sur cette espèce qui se traduit juste par une perte de l'éclat (j'ai largement testé !). Par contre travailler à froid et ne pas laisser la fluorite plus que nécessaire. Sinon, traiter avec beaucoup de phosphorique en veillant à sortir immédiatement et rincer le spécimen dès apparition de phosphate de calcium qui apparaît au débit sous la forme d'une laitance nuageuse et blanchâtre dans le bain. Pour protéger la granite tu peux prendre de la paraffine qui fond autour de 50°C puis traiter selon la méthode au dithionite.

C'est la seule solution (le phosphorique). Faut juste ne pas être pressé, vraiment pas pressé (trempage pouvant prendre plusieurs semaines voire mois, en hiver !) et qu'il n'y ait pas de calcite, sinon il a formation rapide de phosphate de calcium insoluble.

HCL et dithionite sont déconseillés pour la galène, si galène il y a vraiment . Par contre Cristocline est parfaitement indiquée pour la galène et la baryte et ne donne pas de "retours" jaunes. Kaolin... la plaie ! HMPS donne des résultats plutôt médiocres mais c'est mieux que rien. Alterner séchages poussés (en posant sur un radiateur par exemple) avec immersion dans de l'eau tiède additionnée d'HMPS pendant plusieurs heures, voire jours. Voilà !